はじめに
ウズベキスタンの首都タシュケントは、古代から続くシルクロードの要衝として栄えた都市である。現在では約250万人が暮らす中央アジア最大の都市となり、ソビエト時代の建築と伝統的なイスラム文化が共存する独特の景観を作り上げている。
タシュケントという名前は「石の町」を意味し、その名の通り堅固な城壁に囲まれた歴史ある都市として発展してきた。天山山脈の麓に位置し、乾燥した大陸性気候でありながら、チルチク川が流れる緑豊かな一面も持つ。街を歩けば、青いドームのモスクと白い大理石の現代建築が調和し、東洋と西洋、伝統と現代が織りなす独特の美しさに出会える。
ウズベク語、ロシア語、そしてペルシア語の影響を受けた豊かな文化は、料理にも表れている。中央アジアの遊牧民の食文化と、シルクロードを通じて伝わった様々な地域の調理法が融合し、プロフ (ピラフ) やラグマン (手打ち麺) といった独特の料理が生まれた。
2泊3日という短い滞在ではあったが、この古き良き都市の魅力を少しでも感じ取れればと思い、旅立つことにした。
1日目: 石の町への第一歩
タシュケント国際空港に降り立った瞬間、乾いた風が頬を撫でていった。10月の午後、空は澄み切った青で、遠くに見える山々が薄紫色のシルエットを描いている。空港の建物は思ったより現代的で、ガラス張りの外観が午後の陽光を反射していた。
タクシーでホテルに向かう道中、車窓から見える街の風景に目を奪われた。ソビエト時代の無骨なアパート群の間に、青いタイルで装飾されたモスクのミナレットが突き出している。街路樹のプラタナスが黄金色に色づき、歩道を歩く人々の服装も多様だった。伝統的なイスラムの衣装を身にまとった女性の隣を、洋服を着た若者が歩いている。
宿泊先は旧市街に近い小さなホテルだった。レセプションの壁には、青と白の幾何学模様のタイルが美しく配置されている。チェックインを済ませ、部屋で一息ついてから、夕方の街歩きに出かけた。
ホテルから徒歩10分ほどの場所にあるチョルスー・バザールは、タシュケントの台所とも呼ばれる巨大な市場だった。緑色のドーム型屋根の下に、色とりどりの商品が所狭しと並んでいる。スパイスの香りが鼻をくすぐり、ドライフルーツを売る商人の呼び声が響く。
ザクロの実が山のように積まれた屋台の前で立ち止まると、商人のおじさんが「タシュマンミ？ (おいしいですよ) 」と声をかけてきた。試食させてもらうと、甘酸っぱい果汁が口の中に広がった。言葉は通じないが、彼の優しい笑顔に心が温まる。
バザールの奥で、伝統的なナンを焼く職人を見つけた。タンドール窯の中で踊る炎に照らされた彼の顔は真剣そのもので、生地を窯の内壁に貼り付ける動作は芸術的ですらあった。焼きたてのナンは表面がパリッとして、中はふんわりと柔らかい。小麦の香りが口いっぱいに広がった。
日が傾き始めた頃、近くのチャイハナ (茶屋) で夕食をとることにした。低いテーブルに座り、まずはウズベクの緑茶をいただく。小さなピアラ (茶碗) に注がれた茶は、ほのかに甘い香りがした。
メインディッシュには、この地方の代表的な料理プロフを注文した。羊肉と人参、玉ねぎを炊き込んだピラフで、サフランの香りが食欲をそそる。一粒一粒の米がふっくらと炊かれ、羊肉は柔らかく煮込まれている。スプーンで口に運ぶたびに、複雑なスパイスの味わいが舌の上で踊った。
食事を終え、夜のタシュケントを歩いた。街灯に照らされたナヴォイ劇場の白い大理石の外壁が美しく、まるで宮殿のような威厳を放っている。劇場前の広場では、若いカップルがベンチに座り語り合っていた。どこの国でも変わらない光景に、旅の心細さが少し和らいだ。
ホテルに戻る道すがら、街角のベーカリーからパンの香りが漂ってきた。夜遅くまで営業している小さな店で、明日の朝食用にナンを一つ買った。店主の中年女性は、私が外国人だと分かると、おまけに小さなクッキーを袋に入れてくれた。
部屋に戻り、シャワーを浴びてベッドに横になると、今日一日の出来事が頭の中を駆け巡った。言葉の壁はあったが、人々の温かさを肌で感じることができた。窓の外からは、遠くでアザーンが響いてくる。この異国の地で過ごす最初の夜は、期待と不安が入り混じった特別なものとなった。
2日目: 歴史の息づく街角で
朝6時、アザーンの声で目が覚めた。カーテンを開けると、東の空がうっすらと明るくなり始めている。昨夜買ったナンと、ホテルで淹れてもらった紅茶で簡単な朝食を済ませ、今日の予定を確認した。
午前中は旧市街の歴史地区を巡ることにした。ホテルから歩いて15分ほどの場所にあるハズラティ・イマーム・コンプレックスは、タシュケントの宗教的中心地として知られている。16世紀に建てられたこの建築群は、青いタイルとクリーム色の石造りが美しいコントラストを描いている。
まず最初に訪れたのは、バラク・ハーン・マドラサだった。マドラサとはイスラム神学校のことで、中庭を囲むように学習室が配置されている。アーチ状の入り口から中に入ると、中央の中庭に噴水があり、その周りを回廊が取り囲んでいる。壁面を覆う青いタイルには、アラビア文字によるコーランの一節が美しい書体で描かれている。
静寂に包まれた空間で、しばらく佇んでいると、一人の老人が話しかけてきた。彼はこの地区で生まれ育ったという地元の人で、片言の英語で建物の歴史を教えてくれた。「この場所は500年前から変わらない」という彼の言葉には、深い誇りが込められていた。
隣接するティラ・シェイフ・モスクでは、朝の礼拝が行われていた。観光客も静かに見学することが許されており、信者たちが一心に祈りを捧げる姿に心を動かされた。イスラム文化圏を旅するのは初めてだったが、信仰の力強さと美しさを感じることができた。
コンプレックス内の図書館には、世界最古のコーランの写本の一つとされる「オスマーン・コーラン」が保管されている。7世紀に書かれたとされるこの貴重な文献を目の前にすると、1400年という時の重みを実感した。
午後は、タシュケント地下鉄を利用して市内観光をすることにした。この地下鉄は旧ソ連時代に建設されたもので、各駅が美術館のように美しく装飾されている。アライスキー・バザール駅では、青いタイルとシャンデリアが組み合わされた豪華な内装に目を見張った。コスモナフトラル駅では、宇宙をテーマにしたモザイク画が天井を飾り、まるで宇宙船の中にいるような錯覚を覚えた。
独立広場駅で下車し、ウズベキスタン独立記念碑を見学した。高さ104メートルの白い記念塔がそびえ立ち、その足元には「独立」を象徴する地球儀のモニュメントがある。広場では家族連れが散歩を楽しんでおり、子どもたちが噴水の周りで遊んでいる微笑ましい光景があった。
昼食は、広場近くの家庭料理レストランでいただいた。ラグマンという手打ち麺の料理を注文すると、野菜とラム肉がたっぷり入った温かいスープ麺が運ばれてきた。麺は太めでコシがあり、トマトベースのスープは優しい味わいだった。一緒についてきた酸味のあるキャベツの漬物が、口の中をさっぱりとさせてくれる。
食事をしていると、隣のテーブルの家族が気さくに話しかけてきた。父親は英語が話せる人で、ウズベキスタンの文化について熱心に説明してくれた。「家族はウズベク人の宝物」という彼の言葉通り、3世代が一緒に食事をする姿は本当に美しかった。
午後遅く、アミール・ティムール広場を訪れた。中央に立つティムール騎馬像は威厳に満ちており、14世紀にこの地を統治した英雄の面影を今に伝えている。広場を囲む建物には、ウズベキスタンの国章である綿花の花がデザインに取り入れられていた。
夕暮れ時、再びチョルスー・バザールを訪れた。昨日とは違う角度から市場を探索すると、新たな発見があった。伝統的な絨毯を織る女性の手元を見つめていると、複雑な模様が少しずつ形作られていく様子に魅了された。彼女は私に気づくと、微笑みながら作業の様子を見せてくれた。言葉は交わさなかったが、職人の技への敬意が伝わったのか、彼女も嬉しそうな表情を浮かべていた。
夕食は、伝統的なウズベク料理のコースをいただいた。前菜のサラダは、トマト、キュウリ、玉ねぎを細かく刻んだもので、フレッシュな野菜の味が口の中に広がった。メインのシュルパという羊肉のスープは、長時間煮込まれた深い味わいで、身体の芯から温まった。
デザートには、ハルヴァという胡麻とナッツでできた甘いお菓子をいただいた。緑茶と一緒に味わうと、ほのかな甘さが疲れた身体に染み渡った。
夜のタシュケントは、昼間とは違った表情を見せてくれた。ライトアップされた建物が夜空に浮かび上がり、街全体が幻想的な美しさに包まれている。ナヴォイ劇場前では、若い芸術家たちが即興の音楽演奏を行っており、美しいメロディーが夜風に乗って運ばれてきた。
ホテルに戻る途中、小さな公園のベンチで少し休憩した。街灯の光に照らされた木々が影を作り、その向こうに見える山々のシルエットが美しかった。この瞬間、私はタシュケントという街の懐の深さを感じていた。歴史と現代、東洋と西洋、様々な要素が絶妙なバランスで調和している街。明日は最終日だが、この街ともう少し時間を過ごしたいという気持ちが芽生えていた。
3日目: 別れの朝に込める想い
最終日の朝は、いつもより早く目が覚めた。午前7時、部屋の窓から見える街並みをもう一度じっくりと眺めた。朝靄に包まれたタシュケントの街は、どこか幻想的で美しい。遠くの山々に朝日が当たり、街全体がゆっくりと目覚めていく様子を見ていると、この旅が終わることへの寂しさがこみ上げてきた。
最後の朝食は、ホテル近くの小さなカフェでいただくことにした。地元の人々で賑わう店内では、焼きたてのサムサ (肉入りパイ) の香りが漂っている。注文すると、パリパリの生地に包まれた羊肉と玉ねぎの餡がたっぷり入ったサムサが運ばれてきた。熱々のうちに頬張ると、ジューシーな肉汁が口の中に広がった。
朝食を済ませ、最後の街歩きに出かけた。これまで通った道をもう一度歩きながら、3日間の記憶を心に刻み込もうとした。チョルスー・バザールの入り口で、昨日絨毯を織っていた女性に再び出会った。彼女は私を覚えていてくれたようで、微笑みながら手を振ってくれた。そして、小さな刺繍を施したハンカチを手渡してくれた。きっと彼女の手作りに違いない。
バザールの中を最後にぶらりと歩いていると、スパイス売りの老人が声をかけてきた。彼の前には色とりどりのスパイスが美しく盛られている。クミン、コリアンダー、サフラン、そして見たことのないスパイスまで。香りを嗅がせてもらいながら、彼は一つ一つの効能を教えてくれた。旅の記念に、ウズベキスタン特産のサフランを少し分けてもらった。小さな袋に入ったサフランは、タシュケントの太陽の色を思わせる美しい黄金色だった。
午前の最後に、ハズラティ・イマーム・コンプレックスをもう一度訪れた。3日前に初めて足を踏み入れた時とは違い、今度は少し理解を深めて見ることができた。中庭の噴水の音を聞きながら、この場所が何百年もの間、人々の祈りの場であり続けてきたことの重みを感じた。
昼食は、初日に訪れたチャイハナで再びプロフをいただいた。同じ料理でも、3日間の経験を経た今では、より深くその味わいを楽しむことができた。米一粒一粒に染み込んだ羊肉の旨味、野菜の甘味、そしてスパイスの複雑な香り。これらすべてが調和して、唯一無二の味を作り出している。
食事を終えて外に出ると、午後の日差しが街を照らしていた。タシュケントの青い空は、どこまでも澄み切っている。この青空の下で過ごした3日間は、私にとってかけがえのない時間となった。
午後は、お土産を買いに民芸品店を巡った。伝統的な陶器、色鮮やかな絨毯、精巧な木工細工など、どれも職人の技が光る美しい作品ばかりだった。最終的に選んだのは、青いタイル模様が描かれた小さな皿と、ウズベクの伝統的な模様が刺繍されたテーブルクロスだった。これらを見るたびに、タシュケントでの思い出がよみがえることだろう。
夕方、空港へ向かう前に最後の散歩をした。ナヴォイ劇場前の広場で、地元の人々の日常風景を眺めながら過ごした時間は、この旅で最も贅沢な瞬間だったかもしれない。老人がチェスを指している姿、子どもたちが噴水の周りで遊んでいる姿、恋人同士が手を繋いで歩いている姿。どれも美しく、どれも普遍的な人間の営みだった。
空港に向かうタクシーの中で、運転手のおじさんが「タシュケントはどうでしたか？」と片言の英語で尋ねてきた。「とても美しい街でした」と答えると、彼は誇らしげに笑った。「また来てください」という彼の言葉に、私は心から「はい、必ず」と答えた。
空港で搭乗手続きを済ませ、出発ロビーで最後のウズベクティーを飲んだ。小さなピアラに注がれた緑茶は、3日間毎日飲み続けた馴染みの味だった。この味を忘れることはないだろう。
飛行機が離陸し、窓から見下ろすタシュケントの街が次第に小さくなっていく。夕日に照らされた街は、まるで黄金に輝く宝石のようだった。天山山脈の山々も、薄紫色のシルエットとなって地平線に横たわっている。
短い滞在だったが、タシュケントという街、そしてそこで出会った人々の温かさは、私の心に深く刻まれた。言葉の壁を越えて伝わってくる人間性の美しさ、歴史と現代が共存する街の魅力、そして何より、旅の中で感じた小さな発見や感動の一つ一つが、私という人間を少し豊かにしてくれたような気がする。
最後に
振り返ってみると、このタシュケントでの2泊3日は、空想の旅でありながら確かにあったように感じられる不思議な体験となった。バザールで出会った人々の笑顔、歴史ある建物の美しさ、そして何より、ウズベクの人々の温かいもてなしの心。これらすべてが、私の記憶の中で鮮やかに息づいている。
旅とは、新しい場所を訪れることだけではない。そこで出会う人々との触れ合い、異なる文化への理解、そして自分自身の内面と向き合う時間でもある。タシュケントという街は、そのすべてを与えてくれた。
シルクロードの要衝として栄えたこの古い街は、今もなお多くの旅人を迎え入れ、それぞれに特別な思い出を与え続けているのだろう。私もその一人として、この美しい街の記憶を大切に胸に抱いて帰路についた。
いつか再び、この「石の町」タシュケントを訪れる日が来ることを願いながら。
